Muy bueno el capitulo Loly,me ha gustado mucho,la verdad es que parece un sitio impresionante,espero poder ir alli algun día.
Que mal lo del mal de altura,yo con la suerte fijo que estaria toda zapàteada por ahi.
Ale ánimo a continuar.

Lolyvill me ha encantado el capitulo (bueno, como todos)! La verdad es que tus diarios son muy xulos i con estas fotos tan xulas que haces.....

Como dice Fanit, ÁNIMOS! y a continuar este diario, que esta quedando xulissimo!

fantastico lolyvill! que pedazo d viaje y que bien narrado.

aunque no me entero de una cosa, pasateis noche en el campamento base del Everest??? o mas abajo?? vuestra tienda (la del tibetano y los piojos) donde estaba? lejos del Everest?

porque las tiendas e el diario de caravan estan a pie de Everest, pero en tu diario cuando llegais al control chino del q os pasais subiendo, teneis q volveros.

fuisteis a otra zona o algo asi?? son el mismo sitio?

gracias y seguimos esperando el siguiente! justo ahora estamos planificando este tramo de viaje y no sabes lo bien que viene tu diario!

vaya fotos lolyvill! no veo el momento de irme!

voy dejando preguntas en el otro hilo para no invadirte tu diario, ok??

las pastillas que tomas contra el mal de altura son compradas en Lhasa?? farmacia o similar? son faciles de encontrar?

vaya mal royo lo de la noche a 5.100 metros...

Ok, miro el otro hilo pues!

En cuanto a las pastillas, no sé si has visto el hilo "Cómo preparar un viaje a China". Ahí he metido también la información para prevenir el mal de altura, y puse una foto de la caja de las pastillas, escaneada. Puedes verlo en la pág. 3 de ese hilo, aquí. Tienes más información sobre dónde comprarlas, etc., en la página 1 de ese hilo (te recomiendo leerlo, igual te sirve alguna otra información de la que hay ahí); es muy fácil conseguirlas, igual que el oxígeno y demás. Eso sí, mejor en Lhasa, que es más barato que luego en la ruta!

Entre hoy y mañana espero colgar el siguiente capítulo, a ver!

Bueno, ahí va el siguiente!! Un capítulo bastante corto...

5 de octubre de 2007: Campamento Base del Everest-Gyantse

Pasé la noche durmiendo a intervalos cortos, con un dolor de cabeza horrible y tirando del oxígeno… por la mañana desperté cuando volvieron a abrir la puerta de metal que cerraba la tienda, sobre las 8. No tenía muchas ganas de moverme… Todos estábamos ya más o menos despiertos, menos el tibetano, que estaría ya acostumbrado de sobra a la altitud. Todas nuestras cosas estaban heladas, como salidas de una nevera de mucha potencia. El agua, congelada también. Nuestro tibetano encendió la lumbre para calentarnos un poco y preparar el té matutino. Yo necesitaba ir al baño, pero estaba bastante atorada y le pedí a Lau que me acompañara. Salimos, y estaba cayendo una nieve fina del frío que hacía fuera… El Everest estaba bastante cubierto, y no se veía apenas entre la fría neblina. No había ni un alma aún por allí fuera, sólo nosotras con las montañas

Volvimos adentro y tomamos un té que nos recuperó un poco. Aún así, todos teníamos en mente que queríamos irnos de allí cuanto antes, para encontrarnos mejor al bajar a altitudes menores. Fuimos recogiendo nuestras cosas, hicimos cuentas con el hombre, y empezamos a cargar las cosas en el coche. Entonces recordé que mi madre me había enseñado muchas veces los fósiles que se encuentran en la zona del Everest en un documental, y pensé que le encantaría tener uno. Saqué mis últimas fuerzas para regatear por uno grande de un trilobites, muy chulo, y se lo compré Luego, a eso de las 9, hechos una piltrafilla, partimos.


Dejando el EBC

Fue un día largo, con mucha carretera y pocas ganas de historias. Lau se encontraba mal, con el estómago revuelto, y el vaivén de subir y bajar montañas no ayudaba. Decidió tomarse ella también las pastillas mágicas de colores de Tsering, y mejoró un montón. A mediodía paramos a comer en un pueblo inhóspito, de estilo chino, llamado Lhatse. Al parar la furgoneta y abrir la puerta surgieron un montón de manos que se llevaron toda el agua que nos quedaba, y las botellas vacías… Eran un grupo de niños pobres, nos pedían que les diéramos algo muy insistentemente; en China no habíamos visto pobreza así, y en el Tibet ya llevábamos vista bastante! Una de las niñas tenía labio leporino, lo que le desfiguraba la cara… es una operación muy sencilla, pero allí no tienen medios. Nos dio mucha pena, pero nos parece horrible que la gente utilice tanto a niños como las discapacidades para mendigar Entramos en el primer restaurante que vimos, y pedimos varias cosas. Nos trajeron unas raciones enormes de comida, y entre lo grandes que eran y que no estábamos del todo recuperados de la altitud que habíamos soportado durante la noche, tuvimos que dejar bastante; no conseguimos terminarnos ninguna. Nos dio rabia, sobre todo teniendo en cuenta la pobreza que habíamos visto en el pueblo…


Dejando atrás el Everest... paisajes



Después de comer volvimos a la furgoneta; al lado había unos motoristas occidentales muy guapos, los más guapos que vimos en todo el viaje (esto, viajando por China, se agradece! que los chinos son muuuuuuy feos todos!). Nosotros seguimos nuestro camino. Teníamos que llegar a Gyantse para dormir, pero no muy tarde, pues sino los sitios más baratos estarían todos copados ya.

Horas después, llegamos a Gyantse, cansados por las horas de carretera y las pocas paradas. No era temprano, y nos llevaron a un hotel que era caro, 260 Y la doble! Aún así, estaba genial y necesitábamos descansar bien, así que regateamos hasta dejar el precio en 220 incluyendo el desayuno, y nos quedamos. Estábamos en habitaciones dobles con baño occidental dentro, todo un lujo después de los dos últimos días! Nos encontramos a alguna de la gente que estaban en el Snowman hotel cenando, en New Tingri. La verdad es que valía la pena pagar un poco más y estar en este hotel (el Jian Zang, en Ying Xiong nan Lu Road, nº14), después de la noche que habíamos pasado.


Nuestra habitación

Vamos a darnos una merecida ducha y descansar un rato, antes de quedar de nuevo para cenar. Una vez nos reunimos de nuevo, no hay duda acerca de dónde ir. Como Gyantse era el lugar donde realmente estaba Paul cuando le buscábamos en Shigatse, había que ir al restaurante que nos había recomendado! Según él, era “el mejor restaurante en el que había comido” en todo el viaje! Había que buscarlo! Fue fácil, estaba en la misma calle un poco más abajo, yendo hacia la zona antigua. Antes, vimos unas tiendas de fruta, e intentamos comprar unos plátanos y manzanas, pero eran prohibitivos! Al final no los compramos y seguimos hasta el restaurante. Allí nos recibió el Chino-fuego, un hombre simpático al que le gustaba ser el centro de atención, que nos cocinaría la cena (en realidad se llamaba Zhuang Yuan, igual que el restaurante, y era de Chengdu). Nos preguntó de dónde éramos, y al decirle que de España, se puso todo contento, puesto que sus mejores clientes son, por este orden, españoles, italianos y holanseses. Nos trae unas libretas con comentarios, recomendaciones y dibujos de gente de todas partes del mundo; hay un montón de españoles! Nos partimos de risa con los comentarios de alguna gente, entre otros un catalán que estaba hasta los "collons" de comer momos, filetes de yak y phoskitos de cola-cao! xDDD Leyendo lo que escribe la gente, deducimos que las patatas hay que probarlas, y los carnívoros no deben perderse el pollo!


El restaurante del Chino-fuego, también conocido como Zhuang Yuan


Pensando qué pedir...



Lau y yo pedimos las tan citadas patatas fritas con sésamo, arroz con verduras y puré de patatas, para compartir, y los demás el famoso pollo, entre otras cosas. El chino-fuego va a su cocina, y al poco nos llama para que vayamos. Nos invita a pasar para ver cómo prepara el pollo, flambeado en una gran sartén en llamas, mientras posa para la foto en plan sonrisa profidén… es súper simpático! Le encanta lucirse con su arte cocinando, y que le admiren!


En la cocina


Il Divo!

Por fin, al cabo de un rato nos trae los platos. Está todo delicioso… pero las patatas es que no son de este mundo (casi 2 años después, sigo soñando con esas maravillosas patatas!). Están cortadas en tiras finas, con semillas de sésamo, sal y pimienta, y tienen un toque especial. Vamos, que son las mejores patatas fritas que he comido en mi vida (con permiso de las de la Maison D’Antoine, en Bruselas). El puré y el arroz también están muy ricos! Y los que han pedido pollo hacen comentarios similares a los nuestros con las patatas, no se arrepienten nada! Nos saluda un catalán que se ha sentado solo en otra mesa, y le invitamos a unirse. Se sienta con nosotros, y nos cuenta que viaja solo con su bici, lleva ya unos meses, ha venido atravesando India, Pakistán, China… y ahora recorre el Tibet. Nos habla maravillas de la gente de las aldeas de Pakistán, que le han acogido muy bien siempre. Tiene una conversación interesante, pero es un poco arrogante y soberbio, va de chuletilla… Lo malo es que su inglés no es muy bueno, y acaban pasando al español, con lo que Jonathan acaba un poco excluido… Intentamos que cambien al inglés, pero al final acabamos en dos conversaciones paralelas.

De postre, pedimos plátano caramelizado para compartir, es enorme y también está muy bueno, acabamos zampándonoslo entre todos. Al pedir la cuenta, la cena ha resultado ser la comida más cara de todo el viaje, 55 Y por cabeza (5,5 €), pero ha valido la pena cada céntimo! Dejamos un comentario con nuestras recomendaciones y Jorge hace incluso un dibujo del chino-fuego. Luego nos despedimos de él y del catalán, y nos vamos al hotel a dormir, que estamos hechos polvo. Cómo nos cunden las camas, son estupendas!!


Jorge, haciendo un dibujito para nuestro colega el Chino-fuego


Espero que os haya gustado!! A los que vayáis a pasar por Gyantse, el restaurante Zhuang Yuan es parada imprescindible!! tenéis que probar esas patatas!!!

En breve, el siguiente capitulo: Gyantse-Lhasa

Os dejo el siguiente capítulo del Diario. A ver si me da tiempo a poneros algunos más antes de que os marchéis!

6 de octubre de 2007: Gyantse-Lhasa

Por la mañana, las alarmas del móvil sonaron temprano; Lau y yo habíamos decidido madrugar para ir a visitar Gyantse, mientras que los demás, cansados, habían decidido tomárselo con calma y dormir hasta más tarde. A eso de las 7 estábamos ya desayunando unos huevos fritos con pan, y al poco rato salimos. Primero tiramos hacia el fuerte de Gyantse, uno de los mejor conservados del Tibet, que domina la ciudad desde su colina. Pasamos por un pequeño parque donde había un montón de abubillas preciosas volando y picoteando hierbecillas, y empezamos a subir. Arriba nos encontramos lo que denominaríamos un fuerte “no tutelado”, que nos encantó! El dzong de Gyantse se construyó en el siglo XIV para proteger la ruta hacia Lhasa, y luego fue sufriendo modificaciones y añadidos a lo largo de los siglos, hasta tener el aspecto actual.


El fuerte de Gyantse, desde el pueblo


Abubilla


Subiendo al fuerte

Lo primero que vimos fue una casita a un lado, en teoría la taquilla, y miramos a ver si había alguien. Sale un chaval recién levantado de la casita, en la que vive, y nos dice que hay que pagar 30 Y cada una por entrar. Le pagamos, con la sensación de que si no le decimos nada nosotras no nos hubiera oído al pasar, podríamos haber entrado gratis! El fuerte nos gustó mucho. Era una especie de castillo laberíntico, lleno de pasadizos, escaleritas que bajaban a estancias oscuras (quienes vayáis a ir, llevaos una linterna!!), etc. Nos perdemos y nos volvemos a orientar un montón de veces, subiendo y bajando por habitaciones y pasillos, el sitio molaba mucho! Había un patio curioso con una recreación de una ejecución, un poco macabra... Una de las cosas que más nos gustó fue una capilla que encontramos, llena de chörtens y budas sin vigilancia alguna... vamos, que cualquiera podría entrar allí, meter un buda pequeño en la mochila y llevárselo sin que nadie se enterase! Hay partes del fuerte que son como una especie de palacio, con habitaciones de madera pintada, todo un poco abandonado pero hermoso a pesar de todo.


Eso que hay detrás de Lau es una escalera empinadíiiisima!!


Vistas del monasterio y el barrio tibetano desde el fuerte


Qué mal rollito daba! parecían muñecos de vudú gigantes...


En las capillas


Chörtens


Una de las estancias del palacio

Subimos arriba de todo, donde unas banderas de oración coronan el dzong de Gyantse. Desde allí las vistas son preciosas; vemos la ciudad, las colinas del Tibet, los árboles teñidos ya por el otoño, el monasterio... es precioso


Lau subiendo a la parte superior del fuerte


Campos y asentamiento de nómadas desde el Dzong


El monasterio desde el fuerte


En 1930 Leslie Weir visitó la ciudad, y en una de sus fotografías se ve el monasterio, un gran complejo de 16 edificios principales. Pero hoy quedan sólo algunos de los más grandes. El resto, para variar, fueron saqueados y destruidos

Al final salimos, y un hombre nos avisa de que ya está abierta la puerta de salida hacia el otro lado, por donde se llega al corazón de Gyantse, la antigua ciudad medieval tibetana. Ese camino lleva también directamente al monasterio, así que tiramos por allí. Nos estamos quedando sin mucho tiempo, e intento apurar un poco, pero como dice Lau aquello merece ser disfrutado, así que avisamos a los chicos, con los que habíamos quedado junto al monasterio, y vamos más despacio. Gyantse fue fundada en el siglo XIV por el rey Pelden Sangpo; antiguamente era un centro de comercio de lana muy importante, y una de las principales paradas de caravanas que hacían la ruta entre Lhasa y la India, pasando por Bhutan y Sikkim. Cuando los chinos invadieron el Tibet cerraron esa ruta, y la pequeña ciudad se vio eclipsada por Lhasa; esto, al final, resultó ser una suerte, puesto que el núcleo tibetano no se vio muy modificado por los chinos, y no sufrió el mismo proceso agresivo de transformación que Lhasa o Shigatse, por ejemplo. Por eso, la parte antigua de la ciudad se conserva casi intacta, y da una idea de cómo pudieron ser las auténticas ciudades tibetanas antes de la invasión china.


Entrando en el barrio tibetano




Calle medieval

El barrio tibetano es un lugar auténtico y mágico, en el que parece haberse detenido el tiempo, con sus casas pequeñas con excrementos de yak secando al sol para utilizarlos como combustible, las vacas por la calle, paja en el suelo... nos sentimos transportadas a otra época. Unos niños vienen a pedirnos, y les damos el pan del desayuno que habíamos cogido. Otros sólo nos miran y nos sonríen; hay un par de niños con pinta de pilluelos, con un tirachinas, que se hacen una foto con nosotras y se ríen, qué riquiños!


Casa con excrementos de yak secando al sol


Calles medievales en Gyantse








Lau y los pilluelos



Llegamos al monasterio un poco tarde finalmente, y decidimos que nos queremos ir más tarde de lo previsto, sobre las 12 del mediodía; aquello parece digno de ser visto, desde luego! Los chicos vuelven al hotel para decírselo a Tsering y al conductor (a este último suponemos que le hará más bien poca gracia, porque había comentado que había que salir pronto...), y Lau y yo entramos en el monasterio. Fue fundado en el siglo XV, y era un importante centro de la escuela Sakya. Tras la ocupación china algunos de sus edificios fueron destruidos, y en la Revolución Cultural desaparecieron muchos otros. Por suerte, hoy se han restaurado algunas de las estructuras principales, y vale la pena verlo. Pagamos 40 Y de entrada, y pronto vemos que será difícil poder visitarlo todo, así que nos centramos sólo en el Kumbum, la “stupa de las 100.000 imágenes”, de forma escalonada y con un montón de capillas en cada nivel, hasta sumar nada menos que 70 en total!


Kumbum de Gyantse

Vale la pena ver el Kumbum, es impresionante, algo único, diferente, muy chulo! Al entrar en él hay que pagar 10 Y adicionales o dejar la cámara de fotos en una pequeña taquilla. Dejamos la mía, como si sólo tuviéramos esa, y pasamos la de Lau escondida, esa picaresca española!! Fuimos recorriendo las capillas, como siempre en el sentido de las agujas del reloj, subiendo (se supone que el recorrido imita el camino de la meditación, hasta llegar al plano más alto de la sabiduría, en la parte superior). Eran muy chulas y originales, aunque cuando llevabas ya 15 todas empezaban a parecer un poco iguales... Tenían estatuas de distintas manifestaciones budistas, de distintos colores, y algunas muy curiosas, como una con la dentadura de fuera, otra con dientes de vampiro, etc. En las paredes, murales tántricos y mandalas, del siglo XV. En la parte de arriba había capillas con estatuas más pequeñas, de las distintas escuelas budistas, unas con gorros rojos, otras con los amarillos... Era muy interesante. Llegamos a la parte más alta, desde donde se veían los tejados del resto de los edificios (me encantaron, me recordaban al estilo de los de las primeras ciudades construidas por la humanidad), y los grandes ojos de Buda lo divisaban todo. Un lugar impresionante!


En cada capilla hay una imagen principal


Ésta daba un poco de miedo!


Y ésta hasta va subida sobre un extraño bichejo!




Yo en el Kumbum, con otro de los edificios del monasterio detrás


Los ojos de Buda!


Lau en el Kumbum

Una vez finalizada la visita del Kumbum, bajamos de nuevo. Nos dio tiempo justo a entrar en el templo principal del monasterio, el Palkor Choide, y hacer una visita rápida. Antes servía a las escuelas Sakya y Geluk, pero ahora lo llevan monjes Geluk. Lo más interesante de este edificio son las capillas del 2º piso. Al salir, nos encontramos con Tsering, que había venido a buscarnos para ver si nos íbamos poniendo en camino. Habían llevado ya la furgoneta hasta allí y no tuvimos que desandar todo el camino hasta el hotel, cómo nos cundió!


El Palkor Choide



Subimos y nos pusimos en marcha hacia Lhasa. En vez de ir por la carretera principal, el conductor pilló un atajo que nos encantó, por caminos agrestes de ovejas, atravesando campos, pasando junto a pequeños pueblos y granjas perdidos en medio de la nada, escenas costumbristas, niños de caritas sucias que nos saludaban... Esta parte del trayecto me flipó, porque pudimos ver una pequeña parte del Tibet auténtico, cuya esencia se está perdiendo en tantas partes, y que sólo habíamos podido ver en parte en Lhasa y, sobre todo, en el barrio tibetano de Gyantse. Recorrimos caminos polvorientos, entre ovejas, cerdos negros y otros animales, e incluso pasamos junto a un pequeño desierto en medio del valle tibetano. Qué hermoso!


Íbamos por caminos como éste...


El desierto!!


Paisajes


Campesinos haciendo un descanso


Ovejas!


Me encanta esta ovejita, qué curriña!

Apenas paramos por el camino, salvo para comer, en el mismo lugar que el primer día, y para lavar el coche con cubos de agua, lo que resultó bastante divertido


Lavando el coche


Fortaleza sobre una colina, de camino a Lhasa

Luego continuamos nuestro camino, y llegando ya a Lhasa paramos en el monasterio de Drolma Lakhang. Tsering nos preguntó si queríamos verlo, y yo sí quería, pero los demás estaban ya un poco saturados de monasterios, además de cansados, y sólo pensaban en llegar cuanto antes, así que me quedé sin verlo y seguimos. Al cabo de un rato entramos en Lhasa, y dejamos a Jonathan en su hostel, tras quedar para cenar con él y con Tsering esa noche. Fuimos al Aku Tonpa, cogimos nuestro equipaje y descansamos un rato. Nos sentó genial ducharnos y dormir un poquito... Txema va un momento a internet, y ve que tenemos un mail de Anderson, que aún sigue en Lhasa! Pero es su última noche... le buscamos en la agencia con la que iba a hacer una excursión al lago Namtso y no le vemos, tampoco está en su hotel, nos dicen que se ha cambiado. Vaya...

Tsering llegó corriendo poco después y nos dijo que su hermano estaba enfermo y tenía que quedarse con él esa noche; bueno, no pasa nada, cenaremos con él al día siguiente. Al final cenamos todos con Jonathan en el Snowland, y ¡sorpresa! Aparece Anderson con el grupo con el que irá al Everest, y se queda a cenar con nosotros. Ese día las camareras-hormiguitas están más activas que nunca, no dan pie con bola, se pelean de broma, hacen el parvo... nos reímos con ellas, y acabamos haciéndonos una foto todos juntos. Después toca el momento de la despedida de Anderson, esta vez ya definitiva... esperamos volver a verle en algún lugar del mundo, algún día!

Después nos vamos a dormir y disfrutamos de un merecido sueño, después de los días de ruta, que nos han dejado un poco hechos polvo!


Espero que os haya gustado! Igual me he pasado con tanta foto!! Dentro de poco, el siguiente capítulo, nuestro último día en Lhasa!

Impresionante capitulo! me encanto! tiene k ser una pasada estar ahi... es una pena k no pudiera ir, k rabia

A ver si te da tiempo a subir otro antes de k marches

P.D: Tanto la ovejita como la vaquita son muy curriñas!!

Que chuloooooo!!! yo quiero irrrrr!! y qué poquito nos quedaaaaaa, jajajajajajaja!!!

A ver si puedes terminarlo antes del 30 de julio :P

Les he pasado a mis compis las direcciones de vuestros diarios y lo estan flipandooooo!!!!

Que ganassssssss de irnos yaaaaaaaaaa